Belleville Brûleries Mihaela Iordache på en ristningsrevolution i ParisDaglige kaffenyheder af Roast Magazine

Mihaela Iordache kafferister 2

Mihaela Iordache fra Belleville Brûlerie. Foto af Fanny Ruffier.

Mihaela Iordache havde aldrig til hensigt at arbejde med kaffe. Hun kunne ikke engang lide kaffe, da hun for næsten 10 år siden flyttede fra hjemlandet Rumænien til Paris i Frankrig.

“Før jeg arbejdede med kaffe, plejede jeg at hade det,” sagde Iordach. »Det var bittert og kom altid med cigaretter. Jeg så bare ikke meningen.”

Så en dag, på jagt efter Wi-Fi, befandt Iordache sig selv i en specialkaffebar. Hun kunne godt lide baristaernes omsorg og passion, når de forklarede hende kaffen og ville vide mere. Hun deltog i en cupping session kl Belleville Brûlerie Roastery kort derefter og vidste, at hun havde fundet et kald – både fra kaffe og fra Belleville.

“Jeg brugte hver uge på at prøve at overbevise dem om at ansætte mig,” sagde Iordache om det progressive ristefirma. “De var en af ​​de få [coffee shops] der var pro-filtreret kaffe fra starten.”

Blot fire år efter sin første cupping-oplevelse vandt Iordache i 2019 Roast Masters Champion titel i Milano, og i dag anses hun bredt for at være ekspert på sit felt og en af ​​de bedste risterier i Paris.

Iordache sagde, at kaffescenen i byen har ændret sig “enormt”, siden hun begyndte, selvom hun stadig opfatter et klart skel mellem den traditionelle franske cafeoplevelse og det nye ensemble af espressobarer, der serverer specialkaffe. Iordache håber, at kaffekulturen vil fortsætte med at udvikle sig, efterhånden som offentligheden efterspørger bedre kvalitet.

Mihaela Iordache kafferister

Foto af Fanny Ruffier.

“Jeg tror, ​​folk forventer mere, og jeg tror, ​​det ændrer markedet,” sagde Iordache om det post-pandemiske miljø. “Folk brugte så meget tid derhjemme, at de investerede i godt udstyr, så de begyndte at få rigtig god kaffe derhjemme. Folk havde mere tid til at bage brød, gære ting og håndbrygge kaffe.”

Selvom Iordache stadig ikke kan forestille sig et Paris med flere specialkaffebarer end traditionelle caféer, håber hun på, at restauranter og bistroer også vil gøre deres del i forbedringen af ​​kvalitetskaffe.

Dagens specialkaffe serveres afslappet på restauranter, sagde Iordache, “er den dag, vi har gjort noget rigtigt, fordi vi køber mere specialkaffe, og vi opretholder flere producenter og servicerer det større samfund.”

Her er mere fra en nylig samtale med risteren Mihaela Iordache (bemærk: nogle svar er blevet forkortet for klarhedens skyld):

Kan du fortælle os om din kaffeblanding i Belleville?

Vi har været blandt den meget lille gruppe mennesker, der bringer blandinger tilbage… Jeg kan se, hvorfor folk oprindeligt var imod blandinger, fordi der er en meget fin romantik ved at have navnet på bonden, men der er mange små partier, der ikke klarer det til enkeltoprindelse, så landmændene får gavn af, når man køber flere partier og bruger dem på forskellig vis.

Vi ville se, hvad der sker, når vi blander meget dyre kaffer i en blanding, med ideen om at skabe en anden smag i stedet for bare at blande dem sammen. Vi startede med seks navne, og så skrev vi seks historier, selvom vi i nogle få tilfælde havde historien og derefter navnet.

En af de blandinger, vi lavede, kaldte vi ‘Mistral’, fordi den er inspireret af vinden, der er kraftig i det sydlige Frankrig. Ideen var at genskabe denne følelse af friskhed, sommer og brise. Blandingen har en lys syre, en vis sødme — den er solrig og burde fungere godt sammen med iskaffe. Det skal være den slags kaffe, der sælger godt om sommeren.

Vi bruger omkring tre år på at kombinere kaffe for at se, hvilken slags kombinationer der ville bringe historien til live. Det er på samme måde som de laver cognac. Vi besøgte mestre cognacblendere – det var det, der inspirerede dette.

Det er den eneste kreative del af kaffe. Jeg er klar over, at folk siger, at stegning er så kunstnerisk, men det er mere et håndværk. Jeg er i tjeneste for denne kaffe. Der er ikke noget, jeg kan tilføje, som ikke er der. Med blandinger kan jeg.

Hvad er din yndlingsdel ved stegning?

Ristning er meget meditativ. Det er det samme [as] da jeg øvede guitar, fordi du er for dig selv, og er opmærksom på dette instrument, der ændrer sig baseret på eksterne faktorer, og du skal genskabe det samme igen og igen. Det er rigtig hyggeligt.

Min yndlingsdel, da jeg begyndte at arbejde med kaffe, var nok smagen, og folk var bare en nødvendig ting i baggrunden; men nu arbejder jeg med de samme kaffer og med de samme mennesker år efter år…

Kaffen, der fik mig til at forelske mig i kaffe, den har jeg arbejdet med i otte år nu. Jeg har lige været på besøg [the producers in Antigua, Guatemala]og det var utroligt at kunne tage et billede af posen og lave den første stegning.

Du har nævnt, at du som brænder er i tjeneste for grøn kaffe. Kan du forklare dette?

Jeg tror ikke, vi taler nok om, hvor vigtig grøn kaffe er. Der er denne forestilling om kaffe noirsom om det er sort guld, men det er grønt guld. Jeg kan ikke skabe smag. Jeg kan kun udvikle det, der er der. Jeg gør intet med kaffens potentiale.

Jeg tror, ​​det er meget nemt at føle, at du er centrum i dit univers, men i sidste ende er du bare en del af 60 til 70 mennesker, der arbejder i kæden. Det er rart at være en del af en meget stor kæde. Når du har en kaffe, der er virkelig fremragende, er det lidt af et mirakel, fordi den har haft så mange mennesker, der skulle betales for at arbejde på den. Det faktum, at du har fået serveret en meget god kaffe i en hyggelig atmosfære. Det er virkelig specielt.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *